Добавлено (07.11.2009, 23:12)
---------------------------------------------
Статья написана еще в пленочные времена. Но актуальности не потеряла. Тем не менее появление RAW формата и гистограмм привело к тому, что многие вещи стало делать много проще. Вот почему я решил слегка подредактировать этот текст, осовременить его.
Фотографируют нынче все: от пионеров до пенсионеров. Цифра до того все упростила, что и в лабораторию теперь ходить не надо. Минута - и у вас в руках фотография. Плохо, что цвета не те, плохо что одна похожа на другую, как масленичные блины, плохо что мыльная. Зато снимок можно слегка увеличить, включить встроенную вспышку и забыть о плохом освещении. Здорово! Фотографы больше не нужны! Каждый сам себе фотограф!
Так-то оно так, да только что-то очень часто обескураженные люди спрашивают: «А почему у меня не получается так, как у тебя? То глаза красные, то снимки нерезкие, то физиономии на портретах блестят пятнами, то картинка красная получается. Почему?».
Потому, отвечаю, что у «мыльницы» мозги с одной «извилиной». Ее экспонометр - прибор для измерения света - «думает», что перед ним всегда один и тот же предмет - среднесерая шкала, которая отражает 18 процентов падающего на нее света. Примерно столько отражает сухой асфальт или освещенная солнцем зелень листвы. В том случае, если фотоаппарат направлен на светлую стену дома, которая отражает гораздо больше света, «глупый автомат» пропустит к пленке меньше света, нежели необходимо - это недодержка. Лучше и не снимал бы вовсе. А если, к примеру, фотограф решит снимать человека на фоне затененного куста почти черного цвета, то получится передержка. На пленку попадет слишком много света. Тоже брак. Фотопленка не переносит крайностей - ей подавай точно отмеренную дозу фотонов, да еще и не всяких, а строго определенного качества - цветовой температуры.
Все мы знаем, что ранним утром и на закате солнышко и само красненькое, и мир божий освещает оранжевыми лучами.
И только когда поднимется над горизонтом градусов на тридцать, свет становится нормальным - белым. На такой свет рассчитаны дневные пленки «day light». А для помещений, освещенных «красным светом» лампочек накаливания, выпускаются специальные пленки «tungsten». Если на дневную пленку снимать в театре, получится снимок в красных тонах, (при съемке в RAW формате вы снимаете словно бы на универсальную, всепогодную пленку, а выбрать эффект нужной пленки можно с помощью равконвертера движением двух полозков изменения цветовой температуры) тот же эффект
а если на ««tangsten» запечатлеть друзей среди бела дня, на фото все будет загробно-синим.

Добавлено (07.11.2009, 23:13)
---------------------------------------------
Следовательно, полностью автоматическая «извилина» даже довольно дорогого фотоаппарата гарантирует снимки приличного качества только в том случае, если камера попала в руки владельца, готового подключить к ней человеческие способности анализировать объект съемки. К примеру, не снимать подружку на фоне неба или портрет невесты в белом платье да еще на фоне белой стены. Имеет смысл удержаться от желания запечатлеть Аллу Пугачеву на сцене или момент футбольного матча поздно вечером. Не стоит снимать в музейных залах. Встроенная вспышка тут не поможет. Надо смириться с тем, что, покупая полностью автоматический фотоаппарат, вы платите только за возможность снимать среднесерые сюжеты. А если захочется «поправить» автомат и все-таки сфотографировать подругу на фоне Белого дома, то придется купить другой, не такой «умный» аппарат, который позволяет вносить поправки в работу экспонометра, и потратить время на изучение фотографии.
Среди читателей могут оказаться люди, которые, только столкнувшись с трудностями освоения своего первого фотоаппарата, углубились в дебри искусства фотографии. Для них я очень коротко расскажу о главных понятиях, используемых фотографами.
До недавнего времени основным носителем изображения была фотопленка: тончайший слой светочувствительной эмульсии, нанесенный на прозрачную подложку. Эмульсия состоит из желатины, к которой подмешаны микроскопические кристаллы бромистого серебра. Под воздействием света, попадающего на пленку через отверстие объектива, эти кристаллы превращаются в частички металлического серебра. Так возникает невидимое пока, скрытое изображение, которое становится видимым только после химической обработки – проявления. Проявляют пленку, окуная ее в проявитель. При этом места, на которые в фотоаппарате попал свет, темнеют. Степень этого почернения больше на тех участках эмульсии, на которые попало больше света. Это значит, что светлые предметы на пленке будут выглядеть, как самые темные. И наоборот, самые темные, окажутся практически прозрачными.
Разглядывать такое изображение неудобно. Возможно, за это его назвали негативным, и для получения нормальных фотографий придумали позитивный процесс. По сути, это еще одна съемка. Негативное изображение с помощью увеличителя проецируют на фотобумагу, которая также покрыта светочувствительной эмульсией. В ней образуется под воздействием света также негативное изображение, аналогично тому, как оно образовалось на пленке. И это негативное изображение негатива названо – позитивом. Это и есть привычная фотокарточка, на которой все на своих местах: белый человек имеет белую кожу, а африканец – черную.
Чем больше света попадет на пленку, тем больше она почернеет после проявления. Если на эмульсию попадет слишком много света, она почернеет настолько, что на ней не останется никакого изображения. Для получения качественной картинки нужно точно дозировать количество света, пропускаемого к носителю «скрытого» изображения. А оптимальная доза света, необходимая для получения изображения, называется экспозицией. Экспозиция равна произведению времени воздействия света на пленку и освещенности.
Фотоаппарат позволяет регулировать количество света, пропускаемого к пленке, меняя время засветки или регулируя световой поток с помощью изменения отверстия в объективе фотоаппарата.
Время, на которое открывается затвор камеры для того, чтобы получилось изображение, называется выдержкой.
В современных фотоаппаратах она отмеряется с большой точностью электронными затворами. Но в ручных режимах и для расчетов экспозиции имеется обычно шкала выдержек. Тут вы обнаружите ряд цифр, в зависимости от модели аппарата, разной длины, но примерно такой: 8сек, 4сек, 2сек, 1сек, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Цифры эти означают либо целые секунды, либо доли секунд. В хороших дорогих аппаратах есть также положение затвора bulb, которое означает, что затвор управляется вручную. Он будет открыт столько, сколько нажата кнопка спуска. На отечественных камерах, это положение обозначается символом «В».
Экспозицию можно изменять также и с помощью диафрагмы. Этим словом обозначается круглое отверстие внутри объектива, состоящее из нескольких металлических лепестков. Величину этого препятствия для потока света можно менять с помощью кольца на оправе объектива; у самых современных цифровых камер - с помощью специальных органов управления. Стандартная шкала диафрагм состоит из последовательного ряда цифр: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22. Одно число этого ряда больше или меньше соседнего в 1,4 раза. Это соответствует увеличению или уменьшению пропускаемого к пленке потока света ровно в два раза при каждом повороте кольца диафрагм на одно деление. Диафрагменное число означает строго определенное для всех объективов количество света, которое дойдет до пленки.

Добавлено (07.11.2009, 23:13)
---------------------------------------------
С помощью выдержки и диафрагмы величину экспозиции можно изменять в очень широких пределах, которые с лихвой перекрывают любые потребности фотографа. В разных ситуациях целесообразно использовать то малую выдержку при большой диафрагме, открытой «дырке», то наоборот, - длительную, а диафрагму закрыть. Открытая диафрагма соответствует малым цифрам на кольце 2,8; 4. А закрытая – большим 11; 16; 22.
Короткие выдержки используются, например, когда нужно снимать что-то быстро движущееся, чтобы изображение не получилось размазанным. Но при короткой выдержке на пленку пройдет мало света. Для компенсации нужно увеличить «дырку», то есть открыть диафрагму, и наоборот.
Однако диафрагма влияет не только на экспозицию. Она еще регулирует глубину резкости. Эта самая глубина является важным художественным инструментом в руках фотографа. Наводя резкость на какой-то предмет, вы, конечно, на снимке увидите его резким. Но резкими получатся также и соседние предметы, которые были несколько ближе или дальше от камеры.
Расстояние от самого близкого к камере резкого объекта и самого дальнего называется глубиной резкости. Чем меньше дырка диафрагмы, тем больше глубина резкости. И наоборот: открытая диафрагма позволяет при необходимости так сильно уменьшить глубину резкости, что слишком агрессивный фон перестанет отвлекать внимание зрителя от того предмета, на который вы наводили резкость. В темных помещениях может потребоваться и открытая диафрагма, и длинная выдержка.
Обе шкалы и выдержек, и диафрагм устроены по одному принципу: изменение выдержки или диафрагмы на одну ступень приводит к удвоению экспозиции, то есть матрицу попадает в два раза больше или меньше света. Поэтому количество света на пленке при выдержке 1/30 и диафрагме 8 будет равно и при выдержке 1/60 с диафрагмой 5,6 . Значит, эти пары взаимозаменяемы. Шкалы всех экспонометров построены на законе взаимозаменяемости.
На практике перед фотографом стоит задача выбрать такую экспозицию, такую пару выдержка-диафрагма, которые позволят наиболее точно передать на фотографии все тона снятого объекта. Любой объект, который мы снимаем и его изображение, с точки зрения фотографа, представляют собой произвольную смесь участков различной яркости. Если померить экспонометром яркость самого темного участка объекта и самого светлого из тех, где необходимо сохранить на картинке хоть какие-нибудь детали, то разница яркостей не должна быть больше чем в сто раз. Черно-белые пленки способны передавать разницу в два раза больше. Цветные негативные – несколько меньшую. Но в практической фотографии только ошибка в выборе экспозиции может помешать вам получить картинку с правильно переданными деталями, как на светлых, так и на темных участках изображения.

Для того, чтобы никогда не ошибаться, надо запомнить придуманную американским фотографом Анселем Адамсом шкалу. Он разделил все существующие яркости на десять зон-ступеней. От самого черного до самого белого.

6. Шкала Адамса.

Добавлено (07.11.2009, 23:14)
---------------------------------------------
Первая зона – совершенно черная. Это те части изображения, где вам не нужны никакие детали.
Вторая зона – тоже черная, но слегка светлее первой. Детали здесь могут не различаться.
Третья зона – еще светлее, с передачей едва заметных деталей. Так может на фотографии выглядеть черный бархат, костюм жениха, кора дерева в тени…
Четвертая зона – темные тона на темной одежде, волосах, деревьях, затененной листве, мокром асфальте.
Пятая зона – тень на сухом асфальте, листва деревьев, темный загар на коже.
Шестая зона – среднесерый тон. Отражает примерно 18 процентов падающего света. Зеленая трава, красный кирпич, сухой асфальт в тени при рассеянном облаками свете солнца. Именно этой зоне шкалы Адамса соответствует среднесерый объект, который служит эталоном для всех экспонометров, как автономных, так встроенных в фотоаппараты. Это та самая печка, от которой нужно плясать при анализе объекта съемки. Запомните как можно больше предметов, которые отражают свет примерно так же, как среднесерая карта. Такие карты можно купить в фотомагазинах, а можно изготовить самому. Я, например, всегда ношу с собой небольшой кусок серого сукна. Ткань очень удобна в работе: совершенно матовая, абсолютно не бликует, не мнется, не рвется, легко принимает форму того предмета, на который ее кладешь и, следовательно, освещается точно под тем же углом, как и объект, который необходимо снять.
Седьмая зона – безоблачное синее небо, газетный лист.
Восьмая зона – едва заметные детали на светлом фоне, светло-серые, желтоватые, кремовые, серебристые, снег, освещенный боковым светом солнца.
Девятая зона – почти совсем белый тон, подвенечное платье невесты, с бледной вышивкой.
Десятая зона – абсолютно белый тон. Блики металлических поверхностей, ярко освещенный белый фон в студии, яркие источники света.
Каждая зона этой шкалы светлее или темнее соседней ровно в два раза. Достаточно изменить диафрагму или выдержку на одну ступень, чтобы сместиться на одну зону шкалы.

7. Серая шкала. Отражает 18 процентов падающего света. Ее можно скопировать и распечатать на принтере. А потом пользоваться для измерений. Но это при условии, что у вас откалиброваны экран и принтер.

Добавлено (07.11.2009, 23:15)
---------------------------------------------
Теперь, зная в какой зоне серой шкалы Адамса находится большая часть снимаемого вами кадра, вы можете поправить «глупый» экспонометр своего фотоаппарата. К примеру, если вы хотите, чтобы на картинке с зимним пейзажем хорошо читалась фактура снега, то вспомните, что столь светлые сюжеты находятся в восьмой зоне шкалы. Это на две экспозиционных ступени светлее среднесерой. При замере отраженного от снега света, любой самый точный фотоаппарат попытается загнать снег в шестую зону: на фотографии он будет серым. Для того, чтобы снег на картинке стал похож на снег, нужно пропустить к пленке примерно в четыре раза больше света, чем рекомендует автомат. Откройте диафрагму или увеличьте выдержку на две ступени. Анализируйте так все сюжеты, и тогда вас не постигнет горечь разочарований.
Гистограмма
Гистограммы появились вместе с цифровыми камерами и заменили собой и шкалу Адамса и всю экспонометрию тоже. Сделал пробный снимок, посмотрел на этот волшебный график, внес поправки, сделал еще одну пробу... Удостоверился, что не промазал! Вот и все наука.
Это график, показывающий количество и распределение различных по яркости пикселов в снятом кадре.
По горизонтали слева направо откладываются разные по тону пикселы от черных к белым, по вертикали — их количество. Чем выше горка на графике гистограммы, тем больше пикселов. Если, к примеру, в середине гистограммы высокая горка, это значит, что в кадре много среднесерых пикселов. Ориентируясь на гистограмму можно быстро анализировать правильность экспонометрического замера только что отснятого кадра и тут же вносить поправки в работу экспонометра камеры. Если гистограмма не укладывается в границы графика, там, где располагаются света, значит, допущена серьезная ошибка — передержка. Необходимо внести минусовую поправку и добиться того, чтобы хвостик графика опустился к нулевому уровню внутри гистограммы. Если при этом за пределы гистограммы вылетают тени, это означает, что в этой зоне мало света. Необходимо либо подсветить тени, либо смириться с потерей деталей в темных частях кадра. Выбитые тени для нас привычнее, чем потерянные детали в светах.
Как мерить свет
На первый взгляд, вопрос детский. Современные фотоаппараты делают это очень точно. Зеркалки - прямо через объектив и, следовательно, на их показания влияет только тот свет, который дойдет до пленки. Они автоматически учитывают поглощение света фильтрами конвертерами и любыми другими препятствиями, которые фотограф может соорудить на оправе объектива. Но все не так просто, как хотелось бы. Экспонометр аппарата может мерить только отраженный от объекта свет. Это не гарантирует правильности экспозиции.
Точный замер, в большинстве случаев, может дать замер падающего на объект света с помощью автономного экспонометра. Матовое стекло такого прибора нужно направить в сторону фотоаппарата, и прибор покажет правильную экспозицию. Серые тона фотографии будут строго соответствовать шестой, среднесерой зоне шкалы Адамса. Для черно-белых цветных негативных пленок такой замер - почти стопроцентная гарантия получения качественного негатива.
Правильно экспонированная черная пленка может передать тона всей серой шкалы. Цветные негативные обычно правильно отображают шесть ступеней.
Сложнее обстоит дело со слайдами, диапозитивными пленками. Диапозитивные пленки могут покрыть только четыре. Но профессиональные фотографы готовы мириться с этим недостатком, потому что у слайда есть неоспоримые преимущества. Более яркие, насыщенные цвета, зерно намного меньше, чем у негативных материалов. Слайд удобнее использовать в полиграфии. Не нужно, например, гадать какого цвета был закат на самом деле. Еще важнее это при воспроизведении на бумаге репродукций картин и прочих прикладных съемках, где особенно важна точность цветопередачи. Однако, слайд чрезвычайно чутко реагирует на изменение экспозиции. Даже смещение кольца диафрагм в сторону от центра всего на 1/3 диафрагмы приводит к заметному изменению цветопередачи. Очень трудно до проявки точно представить себе, какого именно цвета будет слайд. Вот почему опытные профессионалы непременно снимают несколько дублей с разными экспозициями, а после проявки выбирают из ряда вполне качественных слайдов тот, который им больше нравится по насыщенности цвета, правильности передачи цветов в тенях или светах картинки.

Добавлено (07.11.2009, 23:16)
---------------------------------------------
Нетипичные сюжеты
Большинство сюжетов, складывается из множества пятен разной яркости. Если замерить каждое, а потом вывести арифметически среднюю яркость, то чаще всего она будет близка к среднесерой. Именно поэтому так популярны автоматические режимы замера экспозиции по всему полю кадрового окна. Большинство современных камер снабжаются такими интегральными режимами замера. И они очень точно работают, если сюжет удается свести к серому. Но есть множество случаев, когда объект не хочет подчиняться интегральной экспонометрии. Он требует индивидуального подхода. На концерте, в театре в свете направленных на сцену прожекторов окажется только малая часть кадра, а фон может быть совершенно черным. Интегральный замер даст сильную передержку.
Производители фототехники подумали об этом и снабдили экспонометры точечными «спот» режимами замера экспозиции. При включении этого режима угол зрения экспонометра ограничивается до 1-2 градусов. Теперь в любом даже очень контрастном сюжете можно вычленить предмет, который необходимо передать как среднесерый, и сделать замер по нему. Таким образом очень легко справиться с трудностями замера экспозиции при ночных съемках или при съемке против света. Даже при съемке закатов, когда в кадре присутствует солнце и интегральный замер не может дать ничего кроме брака, «точка», направленная на тот участок неба, который вы хотите получить на картинке серым, покажет вам совершенно точную экспозицию. Спотметр позволит вам чувствовать себя уверенно в любой ситуации.